I likhet med andre store aktører innen tekstilbransjen, har Shein regelmessig blitt anklaget for å utnytte folk fra uigur-minoriteten i bomullsmarkene og fabrikkene i den kinesiske provinsen Xinjiang.
– Vi har nulltoleranse for tvangsarbeid. Vi tolererer det ikke i det hele tatt. Ingen diskusjon, sier Shein-sjef Donald Tang i et intervju med det franske nyhetsbyrået AFP.
Shein har stått i en rekke kontroverser knyttet til påvirkningen på miljøet og brudd på menneskerettighetene. Men sjefen for nettbutikken understreker at praksisen til Shein er helt i tråd med internasjonale regler, og at de får uanmeldte besøk av kontrollører.
– 75-timers uker er typisk
David Hachfield i den bærekraftsorienterte gruppen Public Eye, som har publisert en undersøkelse de gjorde av Shein, sier at kleskjedens tiltak mot tvangsarbeid ikke har vært tilstrekkelig.
– På fabrikkene er 75-timers uker typisk for de fleste arbeiderne, med en og halv dag med fri i måneden, sier han.
Også menneskerettsgruppen Amnesty har bedt Shein om å bli mer åpne. Organisasjonen mener at alle selskaper som driver i Xinjiang, burde sjekkes for å sikre at menneskerettighetene ivaretas.
– Dersom Shein ikke har klart å ta dette viktige steget, burde de sette produksjonen i Xinjiang på vent, skriver Amnesty i en epost til AFP.
Videre skriver Amnesty at dersom kleskjeden på den andre siden er sikre på at ingen utsettes for tvangsarbeid ved fabrikkene deres, burde Shein offentliggjøre kontrollørene sine konklusjoner.
«Forferdet» over mangelen på åpenhet
Mange investorer tror at Shein blir børsnotert på en stor global børs i løpet av året – og mest sannsynlig i London.
Tang vil imidlertid ikke si noe om hvilke planer selskapet har, utover at tilliten må opp dersom de skal på børs. Omverdenens tillit er avgjørende for å sikre langsiktig vekst, understreker Shein-sjefen.
– Vi ønsker å omfavne den universelle mekanismen for ansvarlighet og åpenhet, og ha åpenhet som et krav – ikke en mulighet, sier Tang.
Lederen for forretnings- og handelskomiteen i det britiske parlamentet sa i januar at han og andre medlemmer av komiteen var «forferdet» av Sheins mangel på åpenhet rundt hvor produktene kommer fra.
Ifølge Tang har Shein siden svart på den britiske komitélederens spørsmål.
Motstand fra miljøgrupper i Europa
Nylig kunngjorde Shein at det skal pumpe 200 millioner euro inn i europeisk sirkulær økonomi og gjenbruksprosjekter – i et forsøk på å pynte på eget renommé. Det tilsvarer rundt 2,3 milliarder kroner.
– Vi har hatt møter med ulike selskaper i Paris og andre byer i Frankrike, samt snakket med ledere for teknologi i sektoren, sa Tang – uten å si noe om hvilke selskaper det er snakk om.
Shein kommer trolig til å møte mye motstand fra europeiske miljøorganisasjoner. EU og flere land hver for seg, deriblant Frankrike, er allerede i gang med å lage regler for å begrense utslippene fra kjeder som driver med «fast fashion» – rask mote.
I 2023 gjorde Friends of the Earth et regnstykke for å anslå hvor store utslipp Shein har daglig. Ifølge miljøorganisasjonen kom da klesgiganten med 7200 nye produkter hver dag, og slapp ut mellom 15.000 og 20.000 tonn med CO2 per døgn.
– Vi fokuserer ikke på tollpolitikk
Noe som ikke bremser den kinesiske klesgiganten, er president Donald Trumps tollpolitikk, ifølge Shein-sjefen. Tang sier at tollsatser fra USA på varer fra Kina ikke kommer til å kaste ut Shein fra det amerikanske markedet.
– Vi fokuserer ikke på tollpolitikk. Vi skal finne en måte å levere varene på, sier han.
Kina rammes direkte av USAs nye tollpolitikk under president Donald Trump. Import derfra ilegges 20 prosent ekstra toll, og Trump-administrasjonen har også antydet at det ikke er sikkert at pakker med mindre verdi enn 800 dollar fortsatt skal unnlates tollreglene.
Shein – som ble grunnlagt i Kina, men nå har hovedkontor i Singapore – har sammen med blant andre Temu tjent godt på denne verdigrensen for å sende produkter til USA fra sine nettverk av kinesiske fabrikker.
Sheins forretningsmodell har loset selskapet trygt gjennom andre globale handelsforstyrrelser, som for eksempel koronapandemien, mener Tang.
– Uansett hva som skjer, gjør vi vårt beste for å sikre at kundenes interesse, og at kundenes opplevelse ikke blir påvirket, sier Tang, uten å gå ytterligere inn på detaljer.
